Azerbejdžan: isplati li se ići

- Gdje je moj hidžab? - ljutito je gunđala kći mažući ljetne majice. - Kamo idemo? Ukradat će nas i prodati u haremu! Ne želim ići u harem, želim ići u Španjolsku! Ili u Italiju! Na plažu!

- Kada je devedesetih moj kolega otišao svojoj kući u Azerbejdžan, odmah je obukao uniformu. Dakle, za svaki slučaj. - Otac me pažljivo pogleda i uporno ponovi. - Za svaki slučaj.

Mama nije rekla ništa. Ali njezine su se misli zapravo materijalizirale u obliku crtanih oblaka iznad glave, na kojima se moglo iščitati: "Planine ...", "Islam ...", "Poligamija ...", "Plavuše ...".

Pa, vratili smo se s automobilom prema Azerbejdžanu i imam nešto za reći o ovoj zemlji. O visokim planinama i spaljenoj pustinji. O mještanima i blagostanju plavuša na ulicama azerbejdžanskih gradova i sela. I pokažite ...

Na putu sam se opet odvezao do crkve u Gergetiju, tradicionalno gusto okupiranu lokalnim pogonom na sva četiri kotača. Uđite unutra da pokažem obitelji prekrasne poglede i da provjerim kako se moj novi automobil kreće po planinama. A ako sam se u Djedu prije nekoliko godina na nekim mjestima malo uzbudio, sada sam se samo vozio.

Ovaj put sam marljivo razbio sebe i pokušao fotografirati ljude. Nadam se da će uspjeti neki okviri. Gruzijska baka iz Sighnaghija:

A onda se teleportiramo preko granice i nalazimo se u azerbejdžanskom selu Ilisu, gdje živimo dvije noći, dok se penjemo planinama pješice i automobilom.

Ujutro odlazim na lokalnu tržnicu, privlačim pažnju cijelog područja, kupujem domaći bivalov sir za doručak (bio sam šokiran), odabrane trešnje po 70 rubalja po kilogramu i izvrsne azerbejdžanske rajčice koje nitko nikada nije nadmašio. 36 rubalja po kilogramu!

Dolazimo uz pomoć nepoznatog prijatelja do vodopada nevjerojatne ljepote. U isto vrijeme neumorno uklanjam šarene kamene ulice okolnih sela. Ha! Znao bih što nas sljedeće ulice čekaju.

Dusty Sheki, gdje su dva sasvim prava karavana, u jednoj od kojih smo se rado cjenkali za sve vrste suvenira, ukusna halva i palača Sheki khana, u pratnji dobrog vodiča.

Stavio je automobil u hladovinu ispod drveta i nije obraćao pažnju na sumnjivo slobodno mjesto, mada je u vrućim zemljama mjesto u sjeni gdje možete parkirati automobil, obično vrijedan njegove težine u zlatu. Stablo se pokazalo muljevitim, a po dolasku naš je automobil doslovno bombardiran zrelim bobicama i izgledalo je kao da sam upravo probio puk izmučenih paintball igrača.

Pa, kako se ne može zaustaviti ovdje na svakih 100 metara?

Zbog ovih slika stižem do našeg sljedećeg odredišta nakon mraka i dugog puzanja duž uskih kamenih ulica, ponekad s vrlo uočljivim nagibom, u potrazi za našim pansionom.

Probudimo se ispred džamije, na malom trgu na kojem se stapaju kamene ulice jednog od starih trgovačkih i zanatskih centara.

U lokalnim trgovinama dogovaramo raznovrsno ukusno bilje za čaj. Upoznajte kovača. Zaista, još uvijek potkovani konji.

Usput, tek ovdje sam shvatio kako pije čaj i naučio sam igrati backgammon. Nisam samo razumio, već sam si postavio cilj pronaći prave armoide za sebe (takve naočale u obliku kruške), kao i pronaći prave, velike backgammone. Pronađen u Bakuu i doveden kući!

Sad će čaj biti samo od pravog pribora, a ja ću dati sve od sebe da izvadim ove glupe vrećice čaja iz kuće, ubijajući samu bit pijenja čaja.

Na povratku se divimo planinskim cestama. Ha! Kad bih znao što me slijedi dalje.

Na ulazu u Baku skrećemo na zemljani put da dođemo do jednog zanimljivog mjesta, a pustinjski pejzaži počinju me fascinirati, jer sam zapravo, zahvaljujući tim slikama, koje sam svojedobno vidio na granici Gruzije i Azerbejdžana, htio doći u ovu zemlju ,

Ali dovraga je još uvijek tu, užas.

I nakon otprilike par sati smještamo se u samom središtu Bakua, doslovno stotinu metara od starog grada, Icheri Sheher. Usput, koji misli da je vožnja u Gruziji loša, dođite u Baku u sati ujutro. Ofigeete.

Ovaj je grad prekrasan, što da kažem.

Na poleđini novčića. Ili podršku dalekovoda, ili pumpa ulja, i tako dalje do horizonta. Otprilike sam tako zamišljao Baku prije 100 godina, kada su bukvalno ubacivali ulje bušotinama iz svake lokve.

Vozili smo se blatnim vulkanima, gdje je u blizini gomila gomila taksista. Ali ako se odmah ne vratite na stazu koja vodi natrag u grad, već se penjete neravnom cestom do najbližeg vrha, ispada da tamo, malo sa strane, postoje drugi vulkani, iako ne tako bijesni, i prekrasni pogledi, i cool staze ,

Vidjeli smo crvene planine Khizija:

Vzhuuuh! I opet smo u pravim planinama i uspinjemo se do sela Khinalig, koje se nalazi na nadmorskoj visini većoj od 2000 metara. Pa, tamo sigurno mora postojati najljepša cesta.

Ovdje živimo cijeli dan i spavamo točno na podu, ispod dva pamučna pokrivača odjednom, jer je ovdje tako uobičajeno. Moje su djevojke impresionirale ne toliko činjenica da su Khinalugovi potomci drevne kavkaske Albanije i da imaju svoj jezik, već koliko su utopili kuće kravim gnojem osušenim gnojem. A ograde ovdje od njega, od stajskog gnoja. Da, i kod kuće, uglavnom.

Iz Khinaliga se spuštamo u dolinu, kroz planine, zemljanom cestom. I evo joj je definitivno najljepše na ovom putovanju:

S prometnim policajcima razgovarali su o fotografiji mog automobila, ali čudnom brzinom i primili molitven tepih i krunicu kao poklon od imama u džamiji. Otkinuli su donji zaštitni nosač, koji sam oprezno stavio uoči izlaza, i spljoštio neki komad željeza odozdo, pored vozačevog kola.

I svugdje, doslovno u svakom gradu, neprestano su komunicirali s mještanima i divili se njihovoj gostoprimstvu. Azerbejdžan me vrlo, vrlo ugodno iznenadio. I odgovor na vlastito pitanje - ići u ovu prekrasnu zemlju nije samo moguće, nego je i nužno.