Polonnaruwa: procvat i propad srednjovjekovnog kraljevstva

Danas je teško zamisliti da je glavni grad države premješten na drugo mjesto, duboko udahnuvši o nekadašnjoj veličini i prepuštajući palače, samostane i spomenike na milost vremena, prirode i lovaca na blago. Ruševine trgovačkog i vjerskog centra Šri Lanke odavno su skrivene od očiju arheologa u divlje rastućoj džungli.

Očaravajuća i atraktivna pojava hmera Khmera Angkor Wat-a, otpevana u blokbasteru o avanturama kanonički figuriranog groblja Lara Croft u izvedbi Angeline Jolie, s jedne strane, poslužila je kao besplatna reklama za sve ostale ruševine jugoistočne Azije, a s druge, igrane s nenametnutim turistima šala. Nakon posjeta Kambodži, potonje očekuju da se susjedne zemlje, usprkos očiglednim kulturnim i etnološkim razlikama, neće nalaziti ni jedan jota iza kompleksa Kmera, neće suočiti s monsunskim mrljama i više će nego opravdati UNESCO-ov status svjetske kulturne baštine, ne samo po relativno visokim cijenama za ulaznice, ali i razinu očuvanja i slikovitost ostataka drevnih kraljevstava.

- Ok Google. Što odabrati u Šri Lanki: Anuradhapura ili Polonnaruwa? Orao ili repovi? Bacam novčić ako ne date pravi odgovor.

"Pozdrav, radoznali prijatelju." Za potpuno uranjanje u povijest Sinhaleaca želite posjetiti oba grada, ali imajte na umu da je Polonnaruwa bolje sačuvana i vizualno zanimljivija. Ako se ne šetate istrošenim ruksakom, uputite se tamo - dogovorite se s lokalnim tukerom, provući ćete se kroz rupu u ogradi i spremiti rupe za večernji obrok.

Krv obojena krvlju kroz sinalske kraljevine proteže sukob s Tamilima koji su redovito vršili otok na južnom vrhu poluotoka Hindustan. Sve što ima početak ima kraj. Početkom 11. stoljeća, pod jarmom južnoindijske dinastije Chol, konačno je palo kraljevstvo Anuradhapura, koje je oko 1400 godina okupiralo gotovo cijeli otok. A Tamilci su odlučili preseliti administrativno središte svojih novih posjeda na jug, u Polonnaruwa, već naseljenu sinhalkim monarhom, gdje su voljeli ići na odmor ili u koji su užurbano pobjegli tijekom invazije na Cholu. Tamilci su odmah započeli program obnove: izgradili su hinduističke hramove i gradu dali novo ime. Mala kraljevstva Sinhale, združena u južnim predjelima otoka, naoštrila su zube stranim osvajačima i njegovala plan za povratkom svojih rodnih zemalja. Ovaj grad treba novog heroja i, kao i obično, pronađen je. Kralj Vijayabahu, čije će ime čitatelji odmah zaboraviti i koji se ovdje spominje, iz poštovanja i s ciljem očuvanja povijesne točnosti, udružio je snage i sramotno poslao Chola na sjever.

Sljedbenici pobjedničkog kralja nastojali su nastaviti započeti ono što je započelo i obnoviti ekonomiju zemlje, koju su ratovi potukli. Gotovo sve što raduje sadašnjim posjetiteljima koji leže u ruševinama Polonnaruwe nastalo je pod Parakramabahom Velikim - uništeni su veliki prekrasni parkovi, izgrađeni su hramovi, palače i stambene zgrade, stvoreni su uređaji za navodnjavanje, uključujući ogroman rezervoar, koji se, nesvjesno, lako može zamijeniti prirodnim jezerom. No, treći se kralj nije nosio s ambicijama, rasipao je riznicu i zapravo učinio državu bankrotiranom, što je rezultiralo time da je slava Polonnaruwa brzo počela umiriti. Na kraju XIII stoljeća glavni grad je premješten još južnije, a prazan grad progutala je džungla, dok su ga šest stoljeća kasnije engleski lovci otkrili. Povijest šuti o onome na što su živa bića urođenici maglovitog Albiona sanjali o pucnjavi, međutim, pod motanjem majmuna, posrnuli su u gustim gustinima na divljačkim građevinama i kipovima prekrivenim mahovinom.

U one dane Lara Croft i Indiana Jones još nisu bile izmisljene, a Polonnaruwa je još prije nekoliko godina postala set za dokumentarac. A glavni likovi, kao što možete reći po imenu "Kraljevstvo majmuna", bili su lokalni endemični makaki s prirodno modnom frizurom. Oh, oprosti što nisam uzeo autogram ni od koga! Istina, nakon incidenta dan ranije u Mihintalu, bili smo oprezni prema lokalnim primatima.

Dovoljno je za grmlje, vrijeme je da se riječimo o lokalnoj arhitekturi. Jedna od najimpresivnijih građevina drevne Polonnaruwe bila je kraljevska palača, prema njenom statusu nema se što učiniti. A Parakramabahu je učinio toliko dobro za državu da je ljetnikovac mogao priuštiti sedmerokatnicu s 50 soba za različite kraljevske potrebe. Od njegove nekadašnje veličine ostalo je samo nekoliko debelih zidova koje su zauzimali majmuni. Gornja četiri kata, kažu arheolozi, najvjerojatnije su bila izgrađena od drveta.

Prvi dojmovi o gradskim ruševinama ostali su izuzetno pomiješani, iako nismo krili velika očekivanja. Hramovi istog Angkor Wat-a raspršeni su po džungli i znatno se međusobno razlikuju u stupnju elegancije dekora, tako da su, bacivši u stranu sumnje, s kamerom u jednoj ruci i kišobranom u drugoj, nastavili istraživati Polonnaruwa. Na kraju, ne viđamo svaki dan rezbarenje kamena prije 900 godina. Teritorij kompleksa je ogroman, možete hodati između odvojenih lokacija - samo ćete skinuti noge, a povremeno kiša pada, pretvarajući se u tropsku kišu, nije preostala druga opcija osim tuk-tuk-a.

Watadage, okrugla građevina s natkrivenom terasom koja ga okružuje, služila je kao skladište svetih relikvija zatvorenih u maloj stupi u središtu, pristup kojem su sa sve četiri strane blokirani prekrasno sačuvani kipovi Bude.

I danas je pristup Budama, a još više mračnoj sferičnoj stupi prekrivenom mahovinom i travom, gdje se čuvao Budin zdjel zub i milostinja, zabranjen. No, u Vatadagu nas više zanima tzv. Mjesečev kamen - polukružni kameni korak ukrašen koncentričnim isklesanim bareredima ispred stuba. Postavljeni su ispred ulaza u palače i hramove kao simbol duhovnog pročišćenja.

Vanjska se traka sastoji od plamena koji simboliziraju materijalne ljudske potrebe. Zatim je na mjesečevim kamenjem tradicionalno postavljena poruka u obliku slika životinja u skladu s budističkim simbolima. Slon u ovom slučaju predstavlja rođenje, a konj predstavlja smrt. Posljednja traka ispred središnje polovice cvijeta lotosa sastoji se od isprepletenih cvjetnih stabljika.

Kamene ograde stuba silaze zmajevima na zaštitno kamenje s slikama boga Višnua, zaštitnika Šri Lanke. Doista, prema tradicijama dokumentiranim u drevnom indijskom epu "Ramayana", kralj Rama, utjelovljenje (avatar) Vishnua, porazio je vladara rakšavskih demona, gospodara otoka, Ravanu, kad je ukrao Raminu ženu.

Dugi niz godina vlasti su zapostavljale nacionalnu baštinu, a područje oko drevne prijestolnice, blago rečeno, nije procvjetalo, sve dok se prije nekoliko godina predsjednik nije zakleo na svaki mogući način promicati razvoj Polonnaruwine infrastrukture i ovdje će slati proračunska sredstva.

Iznutra se može doći samo do nekih zgrada kako bi se vidjeli čudesno preživjeli kipovi iz XII stoljeća.

Poklon arheolozima bila je 26-metarska knjiga Gal Potha, trećeg kralja Nissankamalla, čiji je režim doveo do pada, ali monarh se nije ustručavao da ovekoveči svoje podvige u ratovima s južnoindijskim osvajačima i obiteljsko stablo na kamenoj ploči, donijetoj, kako tekst govori, iz Mihintale. Na kraju - slika božice prosperiteta Lakshmi, koja slona vodom trupa trube.

Piramidalna stupa Satmahal Prasada sa sedam nivoa, koja točno odgovara jednom od chedija u provinciji Lamphun na sjeveru Tajlanda, izbačena je iz općeg stila hramskih zgrada. Povijest i razlozi gradnje od strane arheologa nisu utvrđeni.

Još iznenađujuće i neobičnije je čitaonica istog bankrotiranog kralja, Nissan Lata Mandapaya, sa zavojitim stupovima u obliku stabljika lotosa. Vjerovalo se da se paviljon koristi za javno čitanje budističkih sutri, dok natpisi govore da je kralj bio više impresioniran pjevanjem budističkih blagoslova.

U središtu ponovo vidimo malu stupu, bez sačuvanog vrha, koja podsjeća na hinduistički simbol šivanja. Unutar, vjerojatno, pohranjena je i urna s budističkim relikvijama. Zapravo je čudo što su jedinstvene kolone preživjele nakon toliko godina.

Da nije bilo kišobrana kojeg je izdao vlasnik pansiona, inspekciju Polonnaruwa trebalo bi svesti na sramotan minimum, ali također nije mogao spasiti kameru od dolaznih kapi kosih kiša i visoke vlažnosti. Jedan po jedan, gumbi na lešini odbijali su reagirati na pritiskanje mojih prstiju. Isprva se ISO jamio na 800 jedinica, a ubrzo ga je bilo nemoguće promijeniti i drugim metodama. U najmanju ruku, kotači za podešavanje brzine šarenice i okidača radili su, samo sam uspio obrisati fotoaparat majicom, nadajući se slavnoj vodootpornoj opremi Canon opreme.

Uspjeli smo pregledati oko polovice ikoničnih zgrada drevnog sinhalnog kraljevstva i već sam s kamerom radio na zadnjim nogama. Morao sam smanjiti broj snimaka i sakriti kameru u ruksaku za vrijeme najjačih pljuskova s kišom, ali jednako tako polako i postupno kako gumbi na njemu izumiru, zajedno s pojedinim funkcijama, baš kao i oni jedan za drugim i uskrsnuli su se u poslijepodnevnim satima.

Rankot Vehera je najveća stupa, ili bolje rečeno dagob u Polonnaruwa visokoj 54 metra, izgrađen pod kratkim režimom Nissankamalla.

Izašli smo dalje od antičkog grada i prošetali samostanom među rijetkim ostacima temelja, otkrivši osamljeni dolmen u gustini koji bi nekada mogao služiti kao ćelija pustinjacima ili monasima koji meditiraju u tišini.

Uhvatite obećani životni hak od majke sina kako uštedjeti na ulaznicama. S obzirom na vrijeme, koje nije baš ugodno za fotografiranje i šetnju, neovisna inspekcija Polonnaruwa na biciklima odmah se srušila. Iskusni putnici preporučuju potragu za tuk-tukerom, koji će vam ne samo pokazati rupu u ogradi oko kompleksa, već će vas i cijeli dan odvesti između udaljenih crkava po vrlo humanoj cijeni. Nismo morali tražiti - vlasnik pansiona nije nam ostavio priliku i odmah je ponudio svoje usluge.

Izdao je već rabljene karte s poderanom kontrolom, doveo ga tamo gdje je trebalo ujutro, a nakon što se popeo na malo brdo, samo je tražio da se ne približi ulazu i brzo se spoji s glavnim potokom turista. Tijekom dana morao sam ga nekoliko puta čekati - očito, nismo bili jedini kupci poduzetnog Šrilanke toga dana. I još jedan put za ulazak s nestandardnog ulaza, što, općenito, također nije uzrokovalo nelagodu.

U srcu samostanskog kompleksa nalazi se jedno od najistaknutijih budističkih svetišta XII stoljeća - Lankatilaka. Okružen masivnim zidovima visokim 17 metara, uzdiže se kolosalni kip Buda bez glave. Za gradove kojima vladaju ili Hindusi ili Budisti, kipovi bez glave tipična su pojava - to se može vidjeti u gore spomenutom Angkor Watu. Najvjerojatnije je ovdje vrijeme odigralo svoju ulogu, a ne namjerno uništavanje po nečijoj volji.

Lankatilaka se doživljava kao veličanstvena drevna katedrala ili hram. Zidovi ukrašeni bazrefovima imaju nekoliko nivoa koji se sužava prema središtu, što olakšava zamisliti krov s kupolom.

Google očito nije razočarao, preporučivši Polonnaruwa za posjet. Službene ulaznice koštat će 25 dolara s nosa, naš vodič uzeo je mnogo manje, sad se čak i ne sjećam koliko, ali ispostavilo se puno jeftinije. I počet ćete smisliti proračun prije putovanja, a kosa će vam stajati na kraju - 25 USD za Anuradhapura, 30 USD - za Sigiriya, 25 USD - za Polonnaruwa, 10 USD - za Mihintale. Ipak, od Šri Lanke očekujete puno manji redoslijed cijena.

Jedina mini verzija Khmer Ta Prom je tužna zbog nedostatka pozornosti.

Dagoba Kiri Vihara, podignuta u čast kraljice, savršeno je očuvana - izvorna štukatura gotovo je izgubila mliječnu boju nakon sedam stoljeća.

Za užinu, naš vodič ostavio je skupinu statua Bude izrezbarenih u granitnoj stijeni; Gal Vihara najpopularnije je mjesto među Šrilankanima u Polonnaruwa.

Veliki učitelj ni na koji način nije odmarao i, štoviše, nije se dremkao sat vremena - kip prikazuje Bude na ulazu u državu nirvanu. Kip Bude u stojećem položaju izazvao je mnogo kontroverze zbog izrazito atipičnih prekriženih ruku. Postoji teorija da je Ananda, jedan od Budinih učenika, besmrtna u kamenu.

Iz kipova je još uvijek odavala mir, mir i spokoj. Još jedan kip bio je skriven u svetištu iza rešetaka, a zbog jedva radne kamere nisam ga uspio fotografirati više ili manje kvalitativno. Međutim, čitatelj koji do kraja priče nije duboko zainteresiran za budizam i njegovu simboliku, već u glavi ima prekomjernu neobičnost izraza i neizgovorenih imena.

Zahvalivši se gostoljubivom domaćinu i kupivši na putu nešto prokleto ukusnih banana, uzeli smo naprtnjače, uskočili u autobus koji je stao na nekoliko sekundi i ubrzo pojurili zavojitim šrilanškim cestama da upoznamo nova iskustva i avanture.